Как на старый дом восстановить фундамент. Ремонт фундамента деревянного дома – от устранения трещин, до полной замены

Нарушение целостности ветхого строения с течением времени - явление закономерное. Особенно этой участи подвержены старые деревянные дома. Причиной перекошенных дверей и окон, трещин на стенах является разрушение фундамента. Своевременное устранение факторов, повлекших деформацию непосредственно опорной конструкции и дерева, позволит продлить период эксплуатации жилья. Как отремонтировать фундамент деревянного дома, рассмотрим подробно. В зависимости от степени изменений, проводят частичную или полную реконструкцию основания. В отдельных случаях требуется полноценная замена старого фундамента.

Причины разрушения

Разработке плана по ремонту фундамента предшествует выявление причин нарушения его целостности. Существует несколько факторов, которые спровоцировали деформацию:

Увеличение нагрузки на фундамент. Например, достроили мансарду или сделали обшивку старого деревянного строения.
Поднятие уровня грунтовых вод или неграмотно оборудованный сток дождевой воды, вследствие чего произошло размытие почвы.
Строительство вблизи старого деревянного дома других объектов, увеличивающих нагрузку на грунт.

Подобные ситуации изменяют несущую способность грунта, что приводит к перекосу строения или его проседанию. Ремонт фундамента старого деревянного дома может потребоваться в результате потери прочности самого материала основания. Это происходит по причине:

неверного выбора типа фундамента;
неправильных пропорций раствора или несоответствующей марки бетона;
нарушения технологического процесса при закладке;
неверно определенного уровня промерзания грунта;
непредвиденного воздействия воды.

Правильно установленный источник проблемы является отправной точкой для планирования процесса ремонта. Оценка состояния опоры и выявление слабых мест позволит определить, необходимо ли частичное восстановление или полномасштабная реставрация основания.

Определение степени деформации

Степень деформации опоры старого дома напрямую влияет на содержание плана ремонта. Условно дефекты делят на четыре уровня. Частично отошедшая отделка относится к минимальным отклонениям и не оказывает ощутимого влияния на несущие показатели основания. Этот дефект виден без глубокого анализа и устраняется без затруднений.

Средняя степень тяжести

Расширенный ремонт фундамента деревянного дома требуется при наличии трещин, которые появились в результате проседания опоры или разрушительных процессов в ней. Внимания заслуживают следующие моменты:

Определяется направление трещины. Меньшую опасность представляют горизонтальные щели.
Вертикальный или зигзагообразный разлом относится к серьезным дефектам, требующим скорейшего ремонта фундамента.
Каков характер проседания основания под старым деревянным жильем: временный или прогрессирующий.

Совет! Обозначить характер разрушений фундамента под деревянным строением поможет установка маяков в местах расщелин.

Функцию маяков выполнят обыкновенные бумажные полоски, в этом случае для получения достоверной картины следует избегать их намокания. Помогут и гипсовые пластыри. Самый надежный способ, как сделать маячки, - нанести на стену небольшое количество шпаклевки и отметить ровную линию. При незначительном колебании такой маяк разломается. Подобный прием позволяет зафиксировать увеличение трещины и узнать скорость развития дефектов.

Оседание фундамента под деревянным жильем было временным, если маяки не повредились и остались неподвижны. Это случается при единичном сдвиге грунта под опорой старого дома. Ремонт фундамента будет состоять только в устранении имеющихся щелей. Процесс ремонта включает следующие этапы:

расшивка разлома;
очистка щели от выпадающих фрагментов и пыли;
обработка грунтовочным составом;
заделка швов цементным раствором или специальным составом.

Разрушение маячков сигнализирует о прогрессирующих разломах в основании старого деревянного жилья. Поэтому ремонта по устранению трещин будет недостаточно. Подобный вид деформации характеризуют как катастрофический и требующий принятия срочных мер.

Серьезные повреждения и неустранимая деформация

Серьезные дефекты способны спровоцировать разрушение старого деревянного жилища. План ремонта зависит от типа опорной конструкции, чаще других встречается ленточный и столбчатый вариант. В отдельных случаях производить усиление основания нецелесообразно, лучше полностью поменять фундамент под стоящий дом. Если устранить деформации не представляется возможным, жилище подлежит сносу.

Усиление ленточного основания

Фундамент под деревянным домом можно усилить, если его дефекты устранимы, а грунт обладает стабильностью.

Замечание! Необходимость усиления также возникает, когда планируется делать надстройку, а опорная конструкция не рассчитана на дополнительную нагрузку.

Как укрепить фундамент под старый деревянный дом, рассмотрим подробно:

По периметру основания подготовить траншею, позволяющую в дальнейшем подливать фундамент.
Старая поверхность основания деревянного дома очищается от земли.
Ремонт начинается с высверливания отверстий диаметром, превышающим размер арматуры на 1 мм.
Забитая в отверстия арматура выполняет функцию связующего звена между старой опорной конструкцией и дополнительной новой.
Очередной шаг ремонта - формирование армированного пояса. Сварку применяют лишь в нескольких точках, большую часть обвязки делают проволокой. Подобная фиксация исключит деформацию армированного пояса в процессе заливания и застывания бетонного раствора.
Продолжается ремонт опорной конструкции деревянного дома своими руками установкой опалубки.
На завершающем этапе ремонта заливается бетон для усиления старого фундамента. После его застывания опалубка удаляется, а новый фундамент отстаивается некоторое время, в зависимости от температурного режима и уровня влажности.
Качественные ремонт основания старого деревянного жилища предусматривает гидроизоляцию нового фундамента и формирование отмостки для отведения воды.

Укрепление опорной конструкции способствует перераспределению нагрузки старого строения на большую площадь.

Внимание! Выполняя ремонт ленточного основания, не забывайте сформировать продухи в фундаменте деревянного дома. Это обеспечит качественную вентиляцию цокольного уровня.

Следующее видео продемонстрирует, как залить фундамент из бутового камня:

Ремонт свайного фундамента

Забитые под старым деревянным домом сваи могут покоситься. Незначительные отклонения можно попытаться устранить путем выпрямления. Для этого делают подкоп, свае придают строго вертикальное положение, а пространство вокруг опоры заполняется смесью из цемента и гравия.

Если сваи под старым деревянным строением разрушились или сильно деформировались, поверхностным ремонтом здесь не обойдется. Для замены старых свай подойдут трубы из асбестоцемента диаметром 200 мм. Ремонт фундамента заключается в следующем:

Для установки новой опоры подготавливается место под старым деревянным жильем.
Помимо этого для заведения под дом формируется наклонный желоб.
Чтобы свая удерживала вертикальный уровень, ее полость заполняется цементным раствором жидкой консистенции.

Важно! Бетонная смесь должна пропитать песчано-гравийную подушку, подготовленную под сваей.

Очередной этап ремонта старого фундамента по замене свай включает и усиление новых столбов снаружи. В качестве фиксатора выступает раствор из цемента и гравия. Расширение скважины внизу по принципу грибной шляпки увеличит устойчивость сваи и прочность фундамента под деревянным строением в несколько раз.

Восстановление столбчатого фундамента

Процесс ремонта столбчатого фундамента состоит из следующих шагов:

Старое деревянное строение приподнимается на определенную высоту. Грамотный расчет нужной высоты позволяет проводить ремонт и не допускать провисание нижнего венца.
Покосившиеся столбы демонтируют. Если опора обветшала, ее меняют на новый экземпляр. В остальных случаях ремонт заключается в выравнивании столбов.
В месте установки грунт удаляется. Обязательные точки для монтажа опор - углы старого деревянного строения и примыкание внутренних стен.
Под столб обустраивается цементно-песчаная подушка.
Ремонт продолжается армированием столба, после чего заливается бетонный раствор.

Деформация зданий, сооружений в процессе эксплуатации – довольно частое явление. Поэтому работы по реставрации, усилению или восстановлению фундамента постоянно являются востребованными. Среди факторов, влияющих на то, каким образом будет проведено восстановление фундамента, отмечаются конструктивные особенности дома, состояние грунта и оснащенность организации, осуществляющей работы. На сегодня существует множество технологий, подробно обосновывающих, как восстановить фундамент. Это зависит от состояния здания на текущий момент, степени риска, связанной с возможным разрушением основания, стен дома.

Бывают случаи, когда у старого строения начинает оседать основание и причиной этого являются изменения, которые происходят в грунте. В таких случаях фундамент необходимо ремонтировать.

На первом этапе производится расчет, сформированный на геотехнической информации. Современная компьютерная техника дает возможность смоделировать наиболее оптимальные варианты реконструкции.

В любом случае выбранная технология должна обеспечить длительную эксплуатацию здания с учетом технических нагрузок, экологии.

Экологический аспект связан с применением химических методов усиления грунта.

Основные причины ремонта фундаментов

Основные причины разрушения фундаментов (силы: а - тяжести, б - сопротивления грунта, в - морозного пучения): 1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента.

Правильно выявленная причина разрушения основы здания непосредственно влияет на выбор технологии восстановления. Многочисленными лабораториями был проведен ряд исследований, которые выявили основные причины разрушения фундаментов:

увеличение нагрузки;
ошибки при проектировании здания;
деформация кладки вследствие потери ею гидроизолирующих свойств;
повреждение цоколя или применение для его облицовки некачественного материала;
разрушение отмостки либо неправильное расположение гидроизоляции (ниже отмостки на 10-15 см);
отсутствие второго гидроизолирующего слоя на цоколе;
постоянное развитие перемещений конструкций;
потеря устойчивости фундамента из-за деформации грунта;
строительство рядом со старыми зданиями новых и устройство сооружений на глубине (гаражи, переходы);
промерзание и последующее оттаивание грунта;
аварии на проходящих по соседству инженерных сетях;
изменение уровня грунтовых вод.

Отсутствие гидроизоляции – причина, которую устранить проще всего. Для этого достаточно пробить в цоколе прямоугольное отверстие высотой в пару кирпичей, выровнять раствором поверхность и положить на нее двойную гидроизоляцию. Затем все заложить кирпичом. Исправление иных повреждений требует времени и связано с большими трудозатратами.

Вернуться к оглавлению

Виды разрушений фундамента и основные способы восстановления

Укрепление фундамента по периметру: 1. песчаная подушка; 2. старый фундамент; 3. металлическая сетка; 4. анкер; 5. место разрушения; 6. опалубка; 7. бетон.

Выщелачивание бетона или его кристаллизационное разрушение. Причиной подобного разрушения является постоянное воздействие на конструкцию щелочной, соленой или мягкой воды. Поэтому главное, что необходимо сделать в подобной ситуации, – отвести от дома агрессивные воды либо хотя бы снизить их уровень посредством обустройства дренажной системы. На последующем этапе нужно вынуть грунт вокруг фундамента до его основания (захватами, зонами по 0,8 м). Пораженные места тщательно очищаются. Углубления в фундаменте заполняются раствором с одновременным сооружением вертикальной кирпичной кладки, параллельной фундаменту. Кирпич необходимо пропитать битумом, изолировать его от основания дома посредством рубероида. После того как ремонт будет завершен, свободное место заполняется жирной глиной.
Расслоение. Причиной этого явления становится отсутствие перевязки в кладке, недостаточная ее прочность либо появление чрезмерной нагрузки вследствие, например, сооружения надстройки. Для устранения подобного дефекта чаще всего восстанавливают фундамент, заполняя трещины раствором, или укрепляют его путем обустройства выносных балок, на которые будет перераспределяться нагрузка.
Разрыв по высоте. Причиной может быть неправильное сооружение фундамента (засыпка смерзающимся грунтом, склонным к вспучиванию); разрушение отмостки, ведущее к подтоплению или повышение уровня грунтовых вод. Для устранения подобного дефекта необходимо убрать вспучивающийся грунт вокруг конструкции и заполнить раствором место разрыва. Пазухи засыпаются непучинистым грунтом, при необходимости нужно восстановить отмостку. Чтобы не допустить повторное проникновение грунтовых вод и лишний ремонт, понадобится обустройство дренажной системы.

Вернуться к оглавлению

Традиционные методы усиления фундамента

Изображение 1. Основные методы ремонта и усиления фундамента.

Классические технологии по ремонту и в основном связаны с увеличением площади основания, в результате чего уменьшается давление на грунт. Достигается это посредством обустройства железобетонных обойм или банкетов, которые могут быть одно-, либо двухсторонними. Работы по реконструкции должны начинаться с укрепления фундамента разгрузочными балками. Для предотвращения угрозы обрушения стены откапывать основание надо не целиком, а захватами (отдельными участками). ИЗОБРАЖЕНИЕ 1 показывает основные методы, как осуществить ремонт и усиление фундамента. Цифры обозначают:

стена;
фундамент:
поперечный разгружающий элемент (двутавровая балка или швеллер);
паз для шпоночного зацепления;
бетон;
продольный разгружающий элемент (швеллер, двутавр);
анкерный болт;
каркас из арматуры;
монолитная подушка;
железобетонные балки;
сваи буронабивные;
железобетонные балки (приливы);
железобетонная плита (монолит).

а) простое расширение фундамента.
б) расширение с одновременным углублением.
в) расширение при помощи железобетонных балок.
г) и д) перераспределение нагрузки от стены на сваи (забивные, буронабивные) с обеих сторон (Г) или с одной (Д).
е) перераспределение нагрузки на железобетонные приливы.
ж) переделка подушек с обустройством шпоночных связей.

Раскапывать захваты необходимо через один. Работу на свежевырытом участке нельзя начинать до тех пор, пока не будет зарыт предыдущий. Длина, ширина захвата обычно не превышает 1 м. Если требуется радикальное , то его переделывают в плиточный, с применением арматуры. В отрытых захватах грунт необходимо оставить в естественном состоянии.

Вернуться к оглавлению

Нестандартный способ усиления или ремонта фундамента

Изображение 2. Способ восстановления каменных фундаментов.

Сущность метода, усиление фундамента заключаются в создании перенапряженной обоймы, которая частично разгружает основу. Схематично это показано на ИЗОБРАЖЕНИИ 2. Сначала участок вокруг (1) разбивают на отдельные захваты. На каждом из них основу дома раскапывают с обеих сторон и вынимают грунт из-под подошвы. Под ней устанавливают армированную бетонную перемычку (4), к которой приваривают вертикальные арматурные стержни (5). Их верхние концы временно прикрепляются к монтажным балкам, расположенным на поверхности. Далее заполняют свободное пространство бетоном, создавая приливы (6). Когда они затвердеют, устанавливают консоли (7), а на стержни навинчивают гайки (8), производя тем самым перенапряжение. Когда временные балки убираются, то создается перенапряженная железобетонная обойма (9), передающая часть нагрузки на приливы.

Этот способ является запатентованным методом, обеспечивающим усиление старого фундамента. Его основное достоинство – повышение жесткости основы, долговечности, увеличение несущей способности. Обойма из железобетона способна защитить фундамент от воздействия грунтовых вод. Подобный «саркофаг» обжимает каменную основу, в результате чего вместе работают и фундамент, и обойма. Реконструированный фундамент получает более широкую подошву, глубина его залегания увеличивается, грунт уплотняется. Все это значительно повышает несущую способность основы здания.

Вернуться к оглавлению

Химический способ усиления грунта под фундаментом

Усиление фундамента двухсторонней банкеткой: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба в фундаменте для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.

Мировая практика предусматривает использование химических реагентов для закрепления грунта под зданием, сооружением. Технология была разработана еще в 60-ые годы. Химическое закрепление почвы помогает при усилении ленточного основания, расположенного в песчаном грунте. Например, подобным образом была закреплена сценическая часть здания Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Данный метод используется при ошибках проектирования, когда для фундамента требуется усиление, т.к. он обустроен на меньшую глубину по сравнению с точкой промерзания грунта.

Закрепление грунта производят с использованием карбамидной смолы, соляной кислоты (3%-й раствор). Нагнетание производится посредством насосов при давлении 0,3 МПа. Сначала нагнетается соляная кислота, затем вода и в последнюю очередь карбамидная смола плотностью до 1,08 г/куб. см. Однако закачивание химических веществ в почву чревато изменением экологической ситуации в худшую сторону. Поэтому в последние годы большинство специалистов отказывается от подобного метода усиления грунта. Исключение составляют силикаты, не создающие опасности для окружающей среды.

Усиление фундамента с устройством анкеров в банкетке: 1 – существующий фундамент; 2 – штраба под балку; 3 – балка усиления; 4 - разгрузочная балка; 5 – двухсторонний «банкет»; 6 – анкерные выпуски по 25-30 мм, l=150 мм; 7 – щебеночное уплотнение основания.

Сущность процесса силикатизации заключается в инъекции в грунт под давлением углекислого газа (это нужно для активации минеральных частиц, содержащихся в почве) и раствора жидкого стекла. Есть даже метод силикатизации, предусматривающий использование электричества, которое увеличивает количество образующейся гелеобразной смеси.

Однако самый дешевый метод силикатизации заключается в использовании обычного портландцемента, состоящего в основном из гидросиликата кальция. Суть процесса – смешивание слабого грунта с цементной суспензией. Однако на бытовом уровне подобные методы укрепления фундамента практически не используются. В случае разрушения фундамента его ремонт и усиление предусматривают чаще всего механические способы, позволяющие частично или полностью заменить основу деревянного здания, сооружения.

Вернуться к оглавлению

Реконструкция фундамента загородного дома

Усиление фундамента устройством монолитной плиты: 1 – существующий фундамент; 2 – плита усиления; 3 – штраба для заделки армокаркаса плиты; 4 – армокаркас заделки плиты в стену; 5 – ребра жесткости плиты; 6 – уровень разработки грунта для устройства плиты; 7 – щебеночная подготовка под плиту; 8 – несущая стена здания; 9 – электросварка армокаркасов плиты.

Наименее затратным будет ремонт или старого деревянного дома или вспомогательной постройки. В качестве столбов используют деревянные стойки, называемые стульями. Сначала необходимо частично разобрать цоколь и выкопать приямок возле стула, подлежащего замене. Рядом, на расстоянии около 1 м, делается временная опора. Теперь необходимо домкратом (подымающим не менее 10 т) или мощным рычагом вывесить стену так, чтобы нижний венец вышел из шипа старого стула. Одновременно под стену подводят временную опору, более высокую. Остается установить новый стул; лучше, если он будет кирпичным или бетонным.

Ремонт, усиление, замена части кирпичного, потребует приготовления раствора. Замена ослабленных участков ведется поочередно. При этом используется один из возможных способов усиления или ремонта основы дома.

При увеличении нагрузки на несущие стены фундамент просто расширяют, увеличивая его площадь. Для этого с обеих сторон роют шурфы и частично выдалбливают с боков старый фундамент. Это делается для того, чтобы обеспечить монолитное соединение новой основы дома и старой. На землю насыпается песчаная подушка, и все заливается раствором. Иногда для большей прочности в старый фундамент вставляется арматура в виде прутков большого диаметра (15-20 мм). Они могут укрепляться с каждой стороны или же проходить сквозь основу. В последнем случае надо соблюдать осторожность, иначе слишком большие отверстия могут привести к разрушению

Усиление фундамента за счет монолитной обоймы: 1 – существующий фундамент; 2 – «наращиваемый» армокаркас фундамента; 3 – «коротыши» из арматурной стали для связи армокаркасов; 4 – электросварка рабочих стержней каркаса; 5 – монолитный бетон «рубашки»; 6 – «шпонка» для обнажения арматуры; 7 – «коротыши» и 3 стержня по 12-16 мм; 8 – армокаркас рубашки.

Второй вариант, предусматривающий ремонт или усиление основы, заключается в расширении площади под подошвой. Это более трудоемкая работа, в одиночку с которой не справиться. Придется откапывать фундамент и под ним обустраивать монолитную железобетонную плиту.

Подводка нового основания, его ремонт или усиление, восстановление начинаются с более слабых мест или под стенами с проемами (дверными, оконными). После окончания работ необходимо тщательно уплотнить грунт, чтобы повысить несущую способность всего фундамента. Проще всего это сделать путем утрамбовки слоев щебня 10-15 см. Уплотнять грунт нужно до тех пор, пока камешки не станут разбиваться.

Если стены кажутся недостаточно прочными, то их усиливают посредством металлических балок-обвязок. Сначала в фундаменте пробивают горизонтальную штрабу, куда и заводят двутавр или швеллер. Чтобы их не выворачивало, поперек устанавливают балки, для установки которых в основе дома пробивают сквозные отверстия. Поперечные балки привариваются к горизонтальным. Полученная конструкция заливается цементно-песчаным раствором (1:3).

При разборке старой кладки необходимо оценить дальнейшую пригодность отдельных ее элементов. Простейший способ – оценка твердости. Для этого проведите по поверхности бута или кирпича куском шифера или осколком асбестоцемента. Если не останется ярко выраженной царапины, то материал годится для дальнейшего использования. При отборе кирпича обратите внимание на его ложковые грани: на них должны отсутствовать трещины глубиной больше 3 см.

В силу множества обстоятельств может потребоваться полная замена или капитальный ремонт фундамента. Это может быть изначально ошибочное строительство, неправильные геодезические расчёты, ветхость строения. Трещины в стенах, перекошенность строения, опускание дверных и оконных блоков говорят о проблемах с фундаментом. Своевременно приступив к устранению причины разрушения, можно надолго продлить срок эксплуатации жилища. Полный ремонт или реконструкция основания трудоёмкий процесс, но выполняя общие рекомендации, вполне возможно сделать фундамент для дома.

Прежде чем решиться на полную замену фундамента, следует тщательно рассчитать степень разрушения. Возможно, осуществить ремонт своими руками будет гораздо выгодней.

Укрепление и ремонт старого фундамента деревянного дома своими руками.

Причины деформации фундамента

Прежде всего, необходимо полностью исследовать дом и выявить все возможные причины аварийного состояния. Это могут быть:

Увеличение нагрузки на фундамент – достроили камин, мансарду или была произведена обшивка;
Размытие почвы, в результате поднятия грунтовых вод или неправильно обустроенного стока дождевой воды;
Строительство бани или других строений на участке, вызвавших движение грунта;
Разрушение материалов основания;
Строительная ошибка в закладке фундамента, низкое качество цемента и раствора;
Стихийные бедствия (наводнения, землетрясения).

Степени разрушения

Следующим этапом является экспертная оценка деформации основания, она влияет на процесс самого ремонта. Условно принято разделять 4 степени ущерба:

Минимальная – частично отошедшая отделка фундамента, не влияет на несущее основание, быстро обнаруживается и устраняется в кратчайшие сроки;
Средняя – наличие трещин в фундаменте может указывать на частичное или полное проседание основания. Горизонтальные трещины менее опасны. Особое внимание следует уделить зигзагообразным и вертикальным. Так же выясняется характер оседания — временный или стабильно прогрессирующий. Для этого устанавливаются «маячки». Они могут быть из обычной бумаги, шпатлевки или гипса. Маяк укажет не только на размеры трещины, но и на скорость, с которой происходит разрушение. Если оседание носило не стабильный характер – маяк останется неподвижным. Это означает, что можно начинать текущий ремонт. Поддающиеся ремонту трещины расширяют, удаляют мусор, обрабатывают грунтовкой и заделывают цементом или специальными строительными смесями.
Если же «маячок» разрушен, то коррозия в фундаменте увеличивается. Текущий ремонт не поможет, надо принимать более радикальные меры. Такой вид повреждения считается катастрофическим.
Катастрофическая степень – состояние фундамента может разрушить дом. Методы ремонтных работ, зависят от того, какой вид фундамента у вас – ленточный или столбовой.
Неустранимая деформация – в данном случае фундамент ремонту не подлежит, разрушения таковы, что дешевле будет построить новый дом, по всем современным технологиям.

Фото старого деревянного домика которому срочно требуется ремонт.

Усиление основания

Такой способ ремонта подходит, когда фундамент подлежит реконструкции и почва под ним стабильна. Усиление так же необходимо при дополнительной надстройке или облицовке дома кирпичом.

Порядок усиления ленточного основания следующий:

По периметру здания копается траншея – на глубину фундамента и по ширине пригодной для проведения работ;
Поверхность основания очищается от грунта щёткой по металлу;
Делаются отверстия под арматуру;
В отверстия вставляются железные прутья арматуры, таким образом, связывая старый фундамент с новым;
Делается армированный пояс – прутья привариваются в нескольких местах, остальная часть укрепления выполняется при помощи стальной проволоки. Такой способ не требует специальных знаний и инструментов, при этом полностью сохраняет свой функционал – при застывании бетона не деформируется;
Устанавливается опалубка;
Заливается бетон, после застывания смеси опалубка снимается, новый фундамент выстаивается несколько дней;
Выполняется гидроизоляция, делается отвод для грунтовых вод.

Произведённый таким образом ремонт старого фундамента деревянного дома, позволит равномерно распределить нагрузку, и фундамент перестанет разрушаться и оседать.

Ремонт свайного (столбчатого) основания

Выполняется гораздо быстрее и бюджетней, чем усиление ленточного фундамента. Уже через несколько дней можно использовать жильё в обычном режиме. Технология следующая:

Дом поднимается на тщательно высчитанную высоту для проведения необходимых работ (очень важно правильно рассчитать вес дома и распределить нагрузку);
Наклонившиеся опоры выравнивают, ветхие полностью демонтируют;
Убирается почва в месте установки опор, они воздвигаются по углам дома и в местах расположения несущих стен;
Засыпается песчано-цементная смесь под столб;
Опора укрепляется арматурой;
Заливается бетон;
Выполняется установка металлических или деревянных балок, на которые ложится вся нагрузка дома;
Дом усаживают на обновленный фундамент.

Замена кирпичных фундаментов на монолитные

В прошлом, фундаменты как ленточные, так и свайные выполнялись из кирпича. Такие основания очень хрупкие, больше подвержены разрушающим факторам. Ремонт подобного фундамента подразумевает полный демонтаж и замену бетоном. Работы проводятся в следующей последовательности:

Демонтаж кирпичной кладки маленькими частями, это необходимо для переноса веса на стальные опоры;
На месте демонтированных участков устанавливается бетонная армированная плита для домкрата;
Приподнимается дом на всех участках;
Устанавливаются заранее приготовленные опоры;
Переносится масса дома, делается внутренняя опалубка;
Внутри установленных опор укладывается арматура;
Устанавливается внешняя опалубка и заливается бетон.

Полная замена основания фундамента

Когда фундамент полностью подвергся коррозии или не в состоянии выдержать увеличившуюся нагрузку, тогда проводится полная реконструкция, достаточно дорогостоящая и объёмная. Технология:

Дом полностью освобождается от предметов мебели, разбирается печь и полы, чтобы максимально облегчить строение;
Расчёт нагрузки дома, исходя из данных о прочности дерева и объёма дома;
Выбор домкратов, зависит от размеров дома и его веса;
Очень осторожный, равномерный подъём дома;
Выкапывание траншеи по всему периметру дома, для облегчения доступа к фундаменту;
Демонтаж разрушенного основания (для сокращения расходов, можно убрать только разрушенные части, но это не сильно сказывается на бюджете);
Устройство песчаной подушки, установка опор, обвязка армированным поясом;
Установка опалубки, заливка бетона, фундамент должен выстояться несколько дней, для обретения прочности;
Гидроизоляция, опускание дома;
Отделочные работы – облицовка, дренаж.

Видео.

Всё вышеперечисленное является самыми популярными и действенными методиками реконструкции фундамента своими руками под дом; деревянный сруб после восстановительных работ, полностью готов к проживанию.

«Дом трещит по швам!» - такое эмоциональное высказывание можно часто услышать как от владельцев загородных коттеджей, так и небольших садовых домиков, которые были построены достаточно давно. На стенах и цоколе строения сначала появляются незаметные мелкие трещинки, которые со временем становятся все больше и «захватывают» все новые поверхности. Появление таких трещин служит первым тревожным «звоночком», предупреждающим хозяина, что пришло время сделать ремонт фундамента. Занятие это не из легких, но в этой статье мы постараемся рассказать о том, как отремонтировать и провести реконструкцию старого основания своими руками.

Причины
Работа с гидроизоляцией
Проводим ремонтные работы
Видео

Когда ремонт необходим?

Следующие признаки на здании помогут вам понять, насколько серьезный ремонт предстоит основанию дома:

Перекосы дверных проемов и оконных рам, из-за чего возникают проблемы с открыванием и закрыванием.
Появление новых и значительное увеличение размеров старых трещин на поверхностях стен.
Ежегодное затопление подвала или погреба талой водой весной.
Разрушение или сильное растрескивание фундамента.
Изменение положения лестниц и крыльца.

Стоит отметить, что далеко не во всех случаях эти признаки говорят о необходимости проводить ремонт фундамента частного дома своими руками. Если здание возведено не очень давно или рядом с ним велись какие-либо строительные работы, то трещины могут показать нормальную «усадку» или же быть признаком незначительных сдвигов основания.

Для того чтобы преждевременно не начинать паниковать и копить деньги на ремонт, следует проверить скорость расхождения трещин. Способ простой и не очень затратный: нужна папиросная бумага или бумажная салфетка, на которых указывается дата установки такого маячка, и, наклеиваются на трещину. После чего наблюдаем, через какое время бумага порвется. Чем меньше времени потребуется на то, чтобы дом «порвал» бумагу, тем более срочным должны стать реанимационные работы фундамента.

Большинство домовладельцев, поняв, что фундамент деревянного дома или выстроенного из любого другого материала нуждается в ремонте, задаются вопросом о том, какие же причины вызвали его повреждение.

Основные причины, вызывающие повреждения

Разрушение несущей конструкции и основания дома могут происходить из-за таких факторов:

глубина заложения основания была недостаточной для этого региона;
неправильный выбор вида и материалов фундамента для присутствующих на участке грунтов;
некорректный расчет технических характеристик и параметров;
серьезные технологические нарушения во время возведения;
использование некачественных или не соответствующих по параметрам строительных материалов;
здание достраивали и перестраивали, в результате чего, максимальная нагрузка на конструкцию была превышена;
неподалеку от дома проводились строительные работы, которые привели к существенным подвижкам грунта;
разрушение материалов из-за старения;
неправильное расположение гидроизоляции или ее полное отсутствие;
изменение уровня или объема грунтовых, либо подземных вод;
участок, на котором расположено строение, подвергалось или подвергается воздействию таких опасных явлений природы как землетрясения, оползни или наводнения.

Виды работ

Сегодня существует множество способов и методик, позволяющих произвести реконструкцию и усиление старого фундамента. Ни для кого не секрет, что дома возводят из самых разных материалов, таких как кирпич, искусственный и натуральный камень, дерево, железобетон и на различных типах основания. Усиление несущей конструкции каждого вида строения делается определенным способом. Ремонт и реконструкция фундамента старого деревянного дома потребует поднять все строение на воздух, после чего проводить закладку основания. Такой метод не подойдет для зданий, выстроенных из кирпича или бетона.

«Скорая» строительная помощь

В том случае, если надо сделать экстренный ремонт старого фундамента под домом, предпринимаем следующие действия:

1. Разрыв грунт открыть основание в том месте, где трещина или трещины наиболее активно расширяются, либо в месте проседания или «заваливания».

2. Выкопать яму до основания под углом в 35° и, посредством металлической или асбестовой трубы, закачать раствор жидкого бетона. Раствор заливать до тех пор, пока он не перестанет впитываться. Через один-два часа нужно будет повторить закачку. Эту процедуру проводят 2-3 раза через день-два.

3. Установить на трещину проверочные маячки из бумаги. В том случае, если бумага рвется, и просадка основания продолжается, придется выполнить круговое бетонирование фундамента.

4. Если же все нормально, то раскрытое место конструкции закрываем почвой и тщательно утрамбовываем.

Восстанавливаем гидроизоляцию

Наиболее простой способ сделать ремонт гидроизоляции фундамента – инъекционный. При его использовании через специально высверленные в бетоне отверстия вводятся особые инъекционные растворы, проникающие на глубину до полутора метров. В процессе их взаимодействия с влагой, находящейся в основании, происходит набухание и, таким образом, закрываются поры. Это прекращает поступление влаги из окружающего грунта в фундамент.

Как сделать ремонт своими силами?

Конечно, бывает и так, что причинами деформации и разрушения основания могут служить обстоятельства непреодолимой силы, такие как, например, постоянное и нарастающее подтопление из-за строительства новых многоэтажных домов или обширных оползней грунта. С эти самостоятельно справиться очень сложно с технической стороны, да и довольно затратно с материальной. Во всех остальных случаях, приложив усилия и потратив время можно своими силами провести ремонт и усиление ленточного фундамента, да и любого другого.

Ремонтируем ленточный фундамент

В современном строительстве именно этот тип фундамента применяется наиболее часто. По своим характеристикам он представляет собой целостную структуру, однако допускается превышение допустимых нагрузок на его отдельные участки. Могут оказывать серьезное деформирующее воздействие пучинистые почвы, вследствие чего возникает перекос основания здания. В этом случае ремонт ленточного фундамента своими силами следует начать с того, чтобы уравновесить воздействующие на него силы. Самый простой способ – увеличить площадь всего основания дома. Все работы начинают производить с того места, где наблюдается наибольший крен и производятся поэтапно:

1. Намечается участок стены около двух метров и около него выкапывается траншея, такой глубиной, чтобы самая нижняя точка поврежденной конструкции была выше ее на один метр.

2. Освобожденное от грунта основание и надземную часть цоколя зачистить от грязи, слоев штукатурки или краски.

3. Все очищенные поверхности обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения.

4. В заранее подготовленные отверстия в поврежденном участке вкручивают анкера. По вертикали количество рядов не может быть меньше трех, а по горизонтали расстояние между элементами варьируется от 60 до 120 см.

5. К закрепленным анкерам приваривают арматурную сетку из металлических прутьев диаметром от 10 до 14 мм.

6. В образовавшиеся из-за разрушения полости закачивают бетонный раствор.

7. Если повреждения основы довольно обширны, то придется устанавливать на расстоянии в 7-15 см от границ старого основания опалубки, которую нужно будет заполнить бетонным раствором.

8. После полного высыхания бетона, на него закрепляется гидроизолирующий слой.

9. Траншею заполняют грунтом послойно, утрамбовывая каждый слой.

Такие работы придется проводить довольно быстро, так как от длительного простаивания фундамента в открытом виде происходит более интенсивное проседание строения.

Сколько стоит?

На стоимость ремонта разрушенного или ветшающего фундамента влияют следующие факторы:

тип основания;
средства на покупку стройматериалов;
цена самих ремонтно-монтажных работ.

Восстановление ленточного фундамента под деревянным домом обойдется в сумму около 4 000 рублей за 1м2, а стоимость ремонта того же метра, но у основания из свай, «выльется» в два раза большей суммой – 8 000 рублей.

Ремонт Фонда

Отсрочка фундаментов не только характерна для новых, но зачастую уже установленных структур. Это связано с различными гидрологическими и физико-механическими изменениями в нижних слоях почвы, что снижает его грузоподъемность. Кроме того, свойства грунта могут меняться и если строительные работы проводятся вблизи дома.

Первым признаком осадков являются трещины на сцене. Но не бойтесь сразу, почти в любом случае можно исправить основы своими руками.

Ожидания начинаются у основания базового камня и иногда растут со временем, что снижает стабильность и характеристики основания.

Однако часто погружение может стать временным характером, так как обычно небольшое провисание камня на камне находит новую, более стабильную поддержку.

Но если погружение продолжается, с ремонтом лучше не колебаться.

Чтобы определить наличие и скорость движения, к трещинам прикрепляются бумажные лампы с датой их установки.

Их быстрый перерыв подтвердит необходимость ремонта фундамента.

Сделайте это:

вытащить под базовое наклоненное стадо под углом 35 ° к нижней части слоя;
Асбест вставляется в отверстие или металлическая трубка диаметром 15-20 носителей выливается в тонкую цементную или бетонную смесь до тех пор, пока земля под фундаментом основания не будет полностью удовлетворена (раствор выливается на 1 час);
Через 1-2 дня процедура повторяется.

После этого исправьте трещины маяков и дождитесь результата.

Если погружение продолжается, то технология исправления основ дальнейшего укрепления заключается в следующем:

на периферии фундаментов выкапывается канава 20 * 35 см, в которой деревянные доски помещаются в виде дерева;
прокладывать металлические швы в швах старого подвала и сваривать их вместе с арматурой, создавая таким образом усиленный ремень;
Налейте бетон в панель с небольшим зарядом щебня или гравия.

Пример фундаментальных трещин

В результате железобетонное кольцо по периметру дома, которое должно существенно укрепить его грузоподъемность, должно использоваться для равномерного распределения грузоподъемности конструкции по горизонтали, тем самым останавливая выравнивание.

Такой ремонт сломанного фундамента используется, если трещины в слепой зоне идут со всех сторон здания.

Способы ремонта старых фундаментов дома

Если один (или более) находится на одной стороне, все перечисленные работы выполняются только с проблемой.

Аналогичным образом выполняется ремонт колонны фундаментов, выполняющих эти работы по периметру каждого столбца.

Совет! Расположение между каждыми двумя колоннами под бетонным литым металлом, железобетоном или деревянными балками, как будто соединение обоих столбов, может значительно увеличить грузоподъемность.

Закрепите фундамент деревянного дома

Ремонт фундаментов деревянного дома — это, пожалуй, самая простая версия этого вида работ.

Построенные в соответствии со старыми технологиями, фундаменты в таких домах часто идут довольно далеко, что ведет к склону дома.

В этом случае незначительный ремонт фундамента не будет полезен, поэтому нужно построить новый. К счастью с деревянным домом это очень выполнимая задача, которая может быть решена без сноса частного дома из дерева.

Если вы хотите заменить фундамент, вы должны полностью разгрузить его.

Это делается следующим образом:

вытащить из дома буквально все предметы в нем, удалить почву, свести к минимуму вес дома;
под навесом с шагом 2-2,5 м из свинцовой стали или железобетонными лучами, которые под соответствующими размерами отверстия;
Балки равномерно поднимаются гидравлическими соединениями и поддерживаются предварительно подготовленными временными опорами;
замените фундамент и после установки гидроизоляции, опустите конструкцию на место.

Чтобы восстановить фундамент старого деревянного дома, необходимо позаботиться о замене старых гнилых коронок.

Порядок подъема деревянного дома с прицепами

Немного о вихрях

В настоящее время винтовые пилоты очень часто используются в качестве альтернативы обычным бетонным основаниям.

В соответствии с их характеристиками покупки ничуть не хуже, но общие затраты примерно в три раза дешевле.

Кроме того, шлемы могут быть легко установлены (могут устанавливаться вручную) и служить не менее 100 лет без изменения их физических свойств.

Основания могут быть отремонтированы винтовыми пилотами независимо, что справедливо только для деревянных домов, которые, как мы уже знаем, не очень проблематичны.

Технология установки для винтовых пилотов выглядит следующим образом:

в зависимости от типа почвы, которая находится ниже дома, глубина замерзания, расчетная массовая нагрузка выбрана соответствующего типа (по ГОСТ) и количества пилотов;
под поднятым домом, освобождающимся от бывшего фундамента, отметьте расположение несущих стен в виде сетки и на ее периферии, а также на пересечениях в предполагаемом месте для завинчивания каждой сваи;
в определенных местах, используя специальное оборудование или вручную с помощью набора рычагов, вращайте свай ниже уровня пола на одной высоте;
затем склеенную прокладку после шлифования секции с использованием специально подобранного порога (большего или меньшего поперечного сечения в зависимости от нагрузки), тем самым создавая фактический канал железной решетки, построенный в соответствии с формой стен дома;
Опустите дом на подготовленный гриль.

Для слабых почв, которые подвергаются постоянному разливанию, для деревянных, деревянных и деревянных домов основой для пилотов является наилучший вариант.

Дом построен на основе винтовых пилотов

Ремонт гидроизоляционных фундаментов

Для ремонта фундаментов кирпичного дома следует также, когда вода появляется в подвале, подвале или под землей.

Это указывает на нарушение гидроизоляции фундаментов и / или цоколя, что может отрицательно сказаться на их целостности.

Гидроизоляция двух типов:

Во-первых, использование литой асфальтовой прокладки на поверхности второго цилиндра производится из материала (кровельные покрытия, гидроизоляция, бризоль и т. Д.), Которые склеены вместе с одним и тем же соединением.

Для изоляции также используйте цемент (из специального цемента) или асфальтобетонную штукатурку.

Oaklechnaya и гидроизоляция краски выполняются как на вертикальных поверхностях, так и на горизонтальных поверхностях.

Вертикальная изоляция монтируется на стене, непосредственно на земле (вплоть до уровня пустой поверхности или тротуара).

Горизонтальная служит для защиты стен дома и подвала от влажности пола, которые проникают со дна подвала общего или загородного дома.

В неоспоримых зданиях, в подвале, выше уровня тротуара или пустой площади 200 мм, в подвальных домах горизонтальная гидроизоляция устроена на двух уровнях:

в подвальных этажах;
в подвале, выше уровня тротуара или слепой поверхности.

Для тех, кто ремонтирует квартиры, фонд не так важен, как это практически не вопрос трещин и откачки, и в случае такой проблемы муниципальные власти решат.

По материалам сайта: http://fundament-expert.ru

Реконструкция фундаментов деревянного дома и его изоляция

Реконструкция фундаментов деревянного дома необходима в случаях, когда нижние стены стен и фундамент здания стали неприменимы.

Такие негативные моменты можно найти в доме, который служил его владельцу в течение многих лет.

Он основан на старом деревянном доме

Сегодня мастера готовы предложить владельцам деревянных домов, поддержка которых стала бесполезной, две возможности для обновления.

Первый вариант допустим, если журналы ниже расположены непосредственно на полу.

В этом случае под углами дома они приклеиваются к углу зубчатых колес. Эта процедура выполняется путем ручного сверления.

Фитинги вставляются в яму. который затем наливается бетоном (нужно делать ставку на длинный молот, он должен покрывать над поверхностью).

Таким образом, мы получаем вид сваи. Движения вращаются через каждый метр.

Используйте три разъема, чтобы поднять угол и часть стены. После этого пилоты, которые прилипают к поверхности, изогнуты и свариваются вместе. После завершения всей всей окружности мы продолжим раскопки всего старого субстрата, а затем заливаем бетон.

Во втором случае использование арматуры не гарантируется. В случае, если основание дома действительно очень плохое в углах, а в середине стены вырывается пещера.

В большинстве случаев они имеют размер 50×50.

После этого бетона мы вливаем в вырытые колодцы. Такие «пьедесталы» будут служить основой для портов, через которые будет расти дом. Соединения заменяются кирпичами, панель выкладывается и ленточный фундамент выливается.

Сегодня мы рассмотрим более подробно вторую версию реконструкции.

Характеристики реконструкции

Первоначально следует отметить, что лента является фундаментом при реконструкции деревянных домов из очень хорошо установленных.

Хотел бы упомянуть, что все виды деятельности выполняются исключительно экспертом.

Это связано, главным образом, с тем, что разделение бревна с поверхности перегружено множеством оттенков. Если вы проигнорируете хотя бы одного из них, вы можете разрушить структуру всего дома, это может привести к ее разрушению.

Соединения и грузоподъемность должны использоваться для выполнения выгрузки дома с поверхности, которые должны быть выбраны в соответствии с размером и площадью дома.

Критерии присоединения и схема принимаемых мер выбираются на основе анализа состояния самых низких коронок и состояния старой базы.

Подготовка мест для прицепов

Они решили по технологиям, познакомились с мастером, они сделали анализ — пришло время начать основную работу.

Выполняйте работу в следующем порядке:

Выбор точек под гнездом;
Частичная разборка старой подложки в выбранных точках;
При необходимости организуйте конкретные «пьедесталы»;
Установка сокета.

После завершения этих мероприятий мы продолжаем принимать основные меры.

Ремонт фундаментов деревянного дома осуществляется по следующей технологии.

Реконструкционная технология

Технология — макет монолитной структуры.

После установки разъемов мы начинаем точно поднимать рамку;
Поврежденные части старого места демонтируются после него.
В таких областях покрытое и армирующее связующее оборудование имеет старую структуру, которая выжила в результате выживания;
Вся формованная опалубка заливается бетоном. Если что-то плохое, и почти все разрушено, то целесообразно восстановить его по частям. Помните внутренний каркас арматуры;
Строительство дома падает на фундамент, только если бетон получает всю свою силу.

На заключительном этапе реконструкции будет проведено еще одно важное мероприятие: внедрение теплоизоляции новой базы.

Как изолировать фундаменты деревянного дома?

Не уделяйте должного внимания этому вопросу, у вас есть опасный холодный пол и дискомфорт в доме зимой.

До сих пор они были изобретены и успешно использованы для теплоизоляции:

Нагреватель — земля, керамзит

Это самый дешевый способ отопления, и в то же время это самый сложный процесс, поскольку для его реализации необходимы большие земли.

Для дома площадью 100 квадратных метров вам нужно почти 100 кубических метров земли.

Да, стоимость земли не очень хорошая, но качественные характеристики такой изоляции далеки от совершенства.

Использование в качестве керамической изоляции будет стоить вам немного больше. Но в этом случае вы получите лучшие изоляционные свойства по сравнению с землей.

Этот процесс изоляции также связан с высокой физической нагрузкой, поэтому идеальным вариантом является третий метод изоляции — пенополиуретан.

Изоляция — пенополиуретан

Пенополиуретан — идеальный современный инструмент для теплоизоляции в деревянном доме.

Его основными преимуществами являются:

Легкость — минимальный вес;
Низкая теплопроводность.

Сегодня пенополиуретан можно приобрести различной толщины — тридцать, пятьдесят и сто миллиметров.

Ремонт фундаментов старого деревянного дома — база квартиры будет надежной!

Толщина изоляции следует выбирать из расчета толщины уже восстановленной подложки.

Мы подозреваем,

Наконец, я хотел бы резюмировать: реконструкция поддержки старого деревянного дома возможна со всеми формами разрушения.

Каждое учреждение может быть восстановлено, все будет зависеть от выбранной технологии и опыта мастера.

Однако вы не должны рисковать в этом отношении, и лучше связаться с специализированной компанией, имеющей опыт работы в этом типе.

Интересное видео:

После восстановления не забудьте выполнить меры по теплоизоляции.

Сегодня мы узнали о трех типах изоляции, но их гораздо больше. Только эксперт сможет дать вам полезные советы по выбору типа изоляции.

На страницах материалов: http://domunit.ru

Особенности кирпичных домов

Владельцы собственных кирпичных домов неудачной или старой постройки нередко сталкиваются с необходимостью решения проблем, вызванных деформацией и разрушением фундамента дома. Такая проблема для кирпичных (каменных) частных домов является весьма характерной вследствие довольно большого веса кирпичных стен в сравнении со стенами из более легких строительных материалов, к примеру, из дерева.

Появление трещин на фундаменте является опасным признаком начала разрушения кирпичного дома, грозящим повлечь за собой перекос и разрушение стен, потолков, а также всей несущей конструкции.

Если не принять своевременно необходимые меры по

реставрации (укреплению) фундамента, то дом может стать непригодным для проживания. Качественно отремонтированный фундамент кирпичного дома не только позволит остановить текущий процесс проседания и перекосов и предотвратить его продолжение, но и обеспечит прекрасные условия для возведения второго этажа.

Причины разрушения фундамента

Одни дома стоят нерушимыми на протяжении столетий, тогда как другие разрушаются через несколько десятилетий.

Бывает и так, что разрушение дома начинается еще до окончания строительства. Как правило, основным фактором различия в сроке службы здания является качество фундамента. Если со временем появились первые признаки разрушения фундамента кирпичного частного дома, то для решения этой проблемы нужно произвести его ремонт. Для этого необходимо сначала установить причины, вызвавшие это разрушение.

Существует три основных группы факторов, приводящих к разрушению фундамента кирпичного дома: недочеты при возведении фундамента, деятельность человека, влияние природного фактора.

В первом случае в ходе эксплуатации строения людьми фундамент может быть замочен водопроводной водой. В результате происходит подмокание и промерзание грунта и основы строения в зимний период. Во втором случае причинами разрушения фундамента могут стать низкое качество раствора или неграмотная конструкция. В третьем случае пагубное воздействие оказывает, к примеру, сезонное пучение грунтов.

Признаки разрушения

Главным признаком того, что с фундаментом кирпичного частного дома происходит что-то неладное, является наличие впадин и трещин у его основания.

В процессе усадки здания фундамент может дать трещины, которые не будут прогрессировать и потребуют проведения только косметического ремонта. Нужно наклеить поперек трещин бумажную ленту и в течение десяти дней наблюдать за ее целостностью. Если по истечении этого срока лента останется целой, то достаточно заполнить трещину битыми кирпичами и забетонировать ее. Если же лента оказалась разорванной, то это означает, что фундамент продолжит разрушаться в ближайшем будущем, а потому необходимо немедленно заняться его восстановлением.

Самостоятельный ремонт фундамента кирпичного дома можно выполнить только для ленточных и свайных конструкций. Ремонт железобетонного и бетонного фундамента требует специфических навыков и знаний, а также наличия специальной строительной техники, то есть привлечения профессионалов.

Единственное, что можно в этом случае сделать своими силами – усилить фундамент.

Подготовка к ремонту фундамента

Проведению ремонта фундамента кирпичного дома всегда должно предшествовать тщательное техническое обследование. Точное и достоверное определение дефектов, которые оказывают воздействие на несущие свойства основания, имеет чрезвычайно большое значение для правильного подбора метода ремонта.

При отсутствии опыта выполнения подобных работ следует пригласить специалистов, которые способны произвести профессиональную оценку повреждений фундамента.

Ремонт ленточного фундамента

Ленточный фундамент может подвергаться воздействию локального пучения грунта, из-за чего происходит перекос основания дома. При проведении ремонта такого фундамента первым делом надо уравновесить воздействие внешних факторов на основу.

Легче всего это сделать путем увеличения площади базиса. Перед усилением фундамента кирпичного частного дома необходимо выбрать участок стены протяженностью не более двух метров и приступить к укреплению основания дома по оправленной схеме. Возле постройки нужно вырыть ров, расстояние между дном которого и нижней точкой имеющегося основания должно составлять около одного метра.

Затем производят подготовку старого фундамента с новым основанием. Для этого делаются отверстия под штробы и арматуру. Затем делается опалубка для нового фундамента. При этом надо связать каркас из арматуры, который в дальнейшем сцепляется со вставленной в постройку арматурой. После связывания каркаса постройки необходимо все залить бетоном. Когда бетон полностью высохнет, обновленный фундамент нужно закопать, а затем выкопать новую траншею.

На одной стороне дома можно выполнять работы только с одним участком.

Ремонт свайного фундамента

Столбчатый (свайный) фундамент обычно рассчитан на небольшие нагрузки. Ремонт столбчатого фундамента предполагает перенос дома практически на новый фундамент.

При проведении такого ремонта фундамента выполняется следующая последовательность работ:

Строение устанавливается на временные опоры. При этом в доме можно жить и дальше.
Производится демонтаж столбов.
Выкапывается траншея под домом.
Утрамбовывается песчаная подушка под домом.
Заливается хорошо армированная лента толщиной двадцать сантиметров.
На армированную ленту устанавливаются столбы.
Выполняется монтаж сборных или монолитных железобетонных балок.
Балки устраиваются между столбами подобно ленточному основанию.
В случае значительного разрушения столбы берут в усиливающие стальные обоймы.
Дом опускается на свежеизготовленный фундамент, производится регулировка его положения до оптимального открывания дверей и окон.
Старый фундамент демонтируется.

Усиление фундамента кирпичом

Укрепить бутовое основание кирпичного дома можно с помощью кирпича, цементного раствора, глины и гидроизоляционного материала.

Усиленный подобным образом фундамент может прослужить еще несколько десятилетий. Поэтому данный способ считают одним из самых лучших. Начинать выполнение работы следует с выемки грунта возле основания.

Нужно сделать траншею шириной около метра с глубиной до полуметра. Затем надо тщательно очистить верхнюю и нижнюю часть фундамента, в противном случае качественно его укрепить не удастся.

После проделывания такой работы можно будет обнаружить всевозможные повреждения, которые имеет основание кирпичного дома. Их обязательно нужно заделать цементным раствором. Затем надо дождаться его полного высыхания. После этого фундамент оклеивают рубероидом или покрывают битумом.

На последнем этапе производится выкладка кирпича с использованием цементного раствора в около основания дома. Образовавшуюся щель между кладкой и фундаментом обязательно нужно заполнить жирной глиной. Затем созданную конструкцию надо оставить на семь-двенадцать дней, после чего засыпать и утрамбовать грунт около кирпичной кладки.

Порядок работ при закладке фундамента ниже глубины промерзания грунта

Зачастую фундамент дома возводится так, чтобы его основание находилось ниже, чем глубина промерзания грунта.

В этом случае базис практически не подвергается воздействию почвы, которая имеет подъемный характер. При этом может возникнуть ситуация, в которой почва с него смывается грунтовыми водами. Поэтому перед укреплением такого фундамента кирпичного частного дома следует провести дренажные работы. Сначала необходимо установить дренажные системы, а затем убрать весь бетон, разрушенный грунтовыми водами.

После этого можно проводить по базису как ремонтные, так и восстановительные работы. Чтобы укрепить фундамент кирпичного частного дома на таком основании, нужно сделать практически то же самое, что и в случае ленточного фундамента. Разница состоит лишь в том, что после окончания ремонтных работ необходимо установить дополнительную защиту от влаги, чтобы она не причиняла большие разрушения дому.

Ремонт гидроизоляции фундамента

Произвести ремонт фундамента кирпичного частного дома также необходимо при появлении воды в подвале, подполье или погребе.

Это является признаком нарушения гидроизоляции цоколя и/или фундамента, что, в конечном счете, может негативно сказаться на их целостности.

Существует два вида гидроизоляции: окрасочная и оклеечная. Окрасочная представляет собой нанесенную на поверхность кладки мастику из битума, оклеечная производится из рулонных материалов (бризола, гидроизола, рубероида и т. д.), которые приклеиваются той же мастикой. Кроме того, для изоляции также используется цементная (из специального цемента) или асфальтовая штукатурка.

Оклеечная и окрасочная гидроизоляция выполняется и на вертикальных, и на горизонтальных поверхностях.

Вертикальная изоляция устраивается на стене, которая непосредственно примыкает к грунту (до уровня тротуара или отмостки).

Горизонтальная изоляция служит для защиты подвала и стен дома от грунтовой влаги, которая проникает со стороны подошвы фундамента. В бесподвальных домах ее производят в цокольной части, на 200 миллиметров выше уровня отмостки или тротуара, в подвальных зданиях горизонтальная гидроизоляция устраивается на двух уровнях: у пола подвального пола и в цокольной части над уровнем отмостки или тротуара.

Особо тяжелые случаи

Ремонт фундамента в общем случае повышает его несущие способности, что препятствует дальнейшему разрушению как самого фундамента, так и других конструкций, в результате чего продолжительность эксплуатации всего дома возрастает.

Произведение ремонта фундамента старого деревянного дома своими руками

Однако нужно учитывать, что бывают такие случаи, когда, проводившиеся для укрепления основания ремонтные работы не приводят к желаемому результату. Трещины на стенках по-прежнему возникают, подвал затапливается водой, дом проседает в старых либо новых местах. В таком случае необходимо принятие решения об изменении конструкции фундамента, что потребует реконструкции перекрытий, стен и так далее.

Время проведения ремонта

Знать правила и способы ремонта фундамента кирпичного дома, как и фундамента любого другого строения, недостаточно.

Необходимо выбрать правильное время для проведения этих работ. Например, специалисты не рекомендуют начинать ремонтные работы в холодное время года.

Это объясняется тем, что, с одной стороны, в это время грунт становится мерзлым, твердым, а с другой стороны, цемент, как и любой строительный раствор, утрачивает часть своих свойств.

Инстаграм

Хороший фундамент - залог длительной эксплуатации здания. Но случается так, что со временем основание под еще достаточно крепким зданием начинает разрушаться.

Если дом вдруг начал крениться, куда-то «уезжать», необходим срочный ремонт.

Починить фундамент не совсем просто, но реально, воспользовавшись рекомендациями специалистов.

Основные причины разрушения

Выбор технологии восстановления фундамента зависит от причины начала деформации.

Самые распространенные причины:

Превышение допустимой нагрузки после возведения надстроек;
Нарушение гидроизоляции;
Высокое стояние грунтовых вод;
Движение грунта из-за промерзания и оттаивания;
Ошибки, допущенные во время закладки (неверно выбранная глубина заливки, неправильный расчет соотношений цементной смеси и т.
Земельные работы вблизи строения.

Виды разрушений

Процесс восстановления зависит от степени его разрушения.

Условно все деформации делятся на четыре вида:

Отслоение.
К данному виду относят небольшие дефекты, от которых не страдает общая прочность основания дома.
Трещины. Появляются в результате усадки дома.
Проседание.
Повреждения, нарушающие геометрию дома и требующие замены фундамента.
Неустранимые разрушения. Если упущена та стадия разрушения, при которой еще можно сделать ремонт, строение придется снести.

Ремонту и укреплению подлежат только деформации первой и второй степени.

Предварительная диагностика

Точно определить причину разрушения можно, обратившись в специализированную фирму.

Однако стоимость услуги высока, поэтому многие домовладельцы решают провести диагностику самостоятельно. Существует несколько способов диагностики:

Контроль скорости увеличения размеров трещин.

Его выполняют маркерами-маячками, изготовленными из цементно-гипсовой смеси. Подготовленный раствор помещают на трещину, предварительно зачистив ее края. Толщина слоя 5 мм, длина - 15 см, высота - 5 см.

На трещину накладывают 3 маркера: один - в начале, в центре и в конце. Если раскрытие продолжается, через 10-14 дней маркер треснет. Замер глубины трещин позволяют определить скорость разрушения.

Рытье шурфов. В точках разрушений роют ямы длиной в 100 см и глубиной до основания фундамента.

Ширину определяют удобством копки и учитывая возможность обрушения грунта. Этот метод позволяет проконтролировать глубину закладки фундамента, состояние гидроизоляционного покрытия, наличие грунтовых вод под зданием.

Способы ремонта

Ремонтируют основание несколькими методами.

Выбор конкретного зависит от материала постройки и характера разрушений.

Если на основании появились трещины, но маячки, установленные на них, не разорвались за 14 дней, можно отремонтировать его частично. Небольшие разрушения углов или некоторых участков выполняют следующим образом:

Рядом с повреждением копают траншею такой глубины, чтобы обнажилось основание.
Дно заполняют щебнем.
По краю делают кирпичную кладку или монтируют бетонный блок.
Ширина кладки должна перекрывать участок с дефектом на 20%.
В основании сверлят отверстия и вставляют стержни, которые приваривают в армопоясу или заделывают в швы кладки.
Кладку укрывают гидроизоляционным материалом.
Засыпают траншеи землей.

Укрепление

Разрыв маяков в течение 14 дней свидетельствует о продолжающемся расхождении трещины.

В этом случае под домом необходимо укрепить грунт. Вокруг фундамента роют яму под углом в 35 градусов, вставляют в неё трубу диаметром 25-30 см и подают жидкий цемент.

Грунт должен полностью пропитаться цементным раствором. Через несколько часов после заливки раствор полностью впитается и подают вторую порцию.

После заливки, на трещины вновь устанавливают маяки. Если через две недели маяки вновь разорвались, заливку повторяют.
Если установленные маяки остались целыми, приступают ко второму этапу укрепления:

Роют траншею шириной в 35 сантиметров и глубиной, равной высоте фундамента;
Устанавливают в нее опалубку и укрепляют ее железными прутьями;
Заливают бетон со щебнем;
Такой способ подходит для столбчатых, ленточных и свайных фундаментов.

Капитальный ремонт

Сильное разрушение основания строения требует полной его замены.

Методы зависят от материала здания.

Капремонт фундамента под срубом проводится следующими способами:

Замена с перемещением сруба. Способ используется для срубов весом не более 4-х тонн.

К примеру, сосновый сруб 4х4 весит 3,5 тонны. Поднять такой дом можно без привлечения спецтехники. Понадобится 2 домкрата и 2 швеллера. Рядом с разрушенным заливают новый фундамент с цоколем ниже старого на 20 см. Сруб поднимают домкратом и по швеллеру передвигают на новое основание.

Конструкцию закрепляют.

Замена с подъемом дома. Метод применяют, если сруб тяжелый или для передвижения нет свободного участка. Под срубом с одной стороны пробивают два отверстия и вставляют швеллеры.

Ремонт фундамента старого деревянного дома своими руками

Под балки устанавливают домкраты, приподнимают сруб на 20 см и устанавливают опоры. Затем ту же процедуру проводят с другой стороны. По периметру строения монтируют опалубку и заливают бетон. Иногда единственный вариант ремонта - полное разрушение фундамента и заливка нового.

Частичный ремонт с армированием.

При повреждении фундамента в некоторых местах, выполняют расшивку арматурой. Угол сруба поднимают, делают расшивку арматурой М12 и заливают цементным раствором.

Опускать или передвигать сруб при любом варианте ремонта можно не ранее, чем через три недели, когда бетон наберет прочность.

Ремонт фундамента кирпичного здания

Отремонтировать такой фундамент гораздо труднее, поскольку поднять его невозможно.

Этапы ремонта следующие:

Рытье траншеи по периметру фундамента. Подкапывать грунт до дна основания нельзя: это приведет к еще большему разрушению. Если бетон старого основания залит на 150 см. максимальная глубина траншеи - 120 см.
Вокруг основания устанавливают армирующий пояс. Его изготавливают из сетки с ячейками 40×40 см. По углам делают отверстия для арматуры М12. Армирующую сетку сваривают.
Траншею заливают бетоном на основе цемента М500 и песка в соотношении 1:3.
Выстаивание основания - не менее месяца.
После заливки основания фундамент дома будет надежно закреплен.

Восстановление фундамента - сложный и затратный вид строительных работ. Незначительные разрушения можно устранить своими силами.

Посмотрите видео:

Серьезные разрушения потребуют привлечения строителей и промышленного оборудования.

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.

По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю , образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.

Все это должен был решить капитальный ремонт фундамента, с установлением опалубки вокруг имеющегося возвышения фундамента, обработкой отверстий, трещин и с армированием по всему периметру, на который будут опираться будущие стены. Делать надо было капитально и на века, поскольку стена предполагалась из ракушника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но тяжеловато.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком . Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора . С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность . Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру . Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры . Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

Связанная арматура
Крючок для вязки арматуры

Вязка боковой арматуры
Проволока для вязки арматуры

ШАГ 3: выставление опалубки . Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

опалубка для ремонта фундамента
Опалубка для реставрации фундамента

Фиксация опалубки фундамента

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья .

ШАГ 4: проверяем, измеряем . Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.

Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.

Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!

Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.

Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:
Залитый фундамент в опалубке
Реставрированный старый фундамент

Поверхность реставрированного фундамента
Ремонт фундамента завершен

Нельзя выполнять работы при температуре ниже +8 градусов даже ночью. Это заметно ухудшает крепость материалов. Аналогично нельзя это делать ранее чем за 1 месяц до морозов.

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Снимаем понемногу опалубку через 1 неделю
Снятая опалубка после реставрации фундамента

Завершение реставрации фунадмента
Готовый ремонтный фундамент
Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!